(A retrouver sur le magazine Ô Mag)
Photographe : Christian Leducq
Styliste et DA : Clémence Guillerm
MUAH : Sandrine Wolfer
Modèle : Christel model
Marques : Les Jupons de Tess, Madame Aime, Aubade
Remerciements : agence Arc et la Tour
Éléonore Toulin, le nouveau top Chanel adorée par Jacquemus
À 23 ans, Éléonore Toulin est devenue mannequin Chanel du jour au lendemain. Sur le défilé de Karl à Salzburg la semaine dernière, sur le shooting Zara ce week-end… Être la meilleure copine de Simon Porte Jacquemus, ça aide aussi. Retour sur ce personnage haut en naturel.
Rendez-vous à Oberkampf, il est 17h36. Il fait déjà nuit lorsqu’une fraîcheur toute naturelle vous tombe dessus. Une voix grave, un manteau bleu électrique, une effluve de musc blanc mêlé à de la fleur d’oranger… c’est Éléonore Toulin, impressionnante et spontanée. Plus connue sous l’appellation de Léo Depp, savant mélange de son surnom et du nom de Johnny –oui oui, la jeunesse ça vous marque- la it-girl qu’elle est devenue cultive sa part de mystère. Et pourtant, du haut de son mètre soixante-dix-huit, le mannequin ne se prédestinait pas à une telle carrière. « J’ai presque honte de dire ça aujourd’hui » raconte-t-elle avec étonnement.
Née d’un père français architecte restaurateur et d’une mère américaine décoratrice d’intérieur, Éléonore grandit dans le monde de l’art –très fifties- entre Saint-Cloud, Londres et Fontainebleau. Si son immense curiosité la pousse à vouloir toucher à tout dès toute petite : sage-femme, « j’avais un carnet où je dessinais plein de femmes enceintes, la folle ! » , vétérinaire, puis actrice… C’est à 14 ans que la jeune fille a le déclic. Son père lui met un appareil photo entre les mains, et c’est parti. La passion pour l’image grandit, elle en fera son métier.
Après une adolescence quelque peu mouvementée entre un passage éclair en internat « chez les bonnes sœurs », et une escapade de six mois à New York chez sa tante adorée après son bac, la jeune fille se rend compte que le rêve américain doit s’achever pour prendre sa vie en main. De ces expériences, elle gardera une extrême agilité pour danser le rock –les rallyes de l’internat, ça forme !- et une étoile tatouée sur le bras gauche. En reprenant ses études dans la photo en 2009, l’artiste en herbe fait la connaissance du photographe Thierry Bouët, qu’elle assistera durant deux ans et deux projets, pendant et au sortir de son école. Production, direction artistique… Elle s’inspire de ses mentors que sont Newton et Lindbergh, ou des films de Wes Anderson, pour saisir des compositions de mode rétro et authentiques.
Nouveau virage en 2011, l’année où Éléonore est contactée via les réseaux sociaux par un jeune créateur de 20 ans dont tout le milieu parisien de la mode parle : Simon Porte Jacquemus. Ce dernier souhaite qu’elle figure dans la campagne de « L’Usine », l’une de ses premières collections. Suivant le mouvement d’enthousiasme autour de la griffe française, la belle s’est naturellement greffée au microcosme rétro et trendy gravitant autour du Marseillais, –notamment aux côtés d’une autre it-girl, Jeanne Damas. Au fil du temps, ils deviennent inséparables. « Cet été, on passait les vacances ensemble, celles de Noël on les passera ensemble… Et ce soir encore, on sera ensemble autour d’un tajine pour fêter mon nouvel appartement ! […] Avec Simon c’est toujours la folie, quand on ne danse pas sur du disco, je suis sa poupée, il m’habille. L’autre jour, il me demande « Tu veux être quelle fille ? France Gall ? » » (rires).
Sans jamais perdre de vue son objectif, le jeune mannequin est poussée par son ami à intégrer une agence. En mai dernier, le destin s’accelère. Éléonore fait la connaissance d’Arnaud Valois, agent dans la prestigieuse agence de mannequins, Ford Models Paris. Un vrai coup de foudre. Ce dernier l’embauche et devient aussitôt son chaperon. « Un mois après, je défilais pour Chanel », souligne la modèle, encore stupéfaite. Sans cacher son intimidation, Éléonore a su imposer une personnalité en béton et un physique naturel. Elle raconte : « Le plus stressant, ce n’était pas le défilé, mais la rencontre avec Karl Lagerfeld lors du fitting. C’est la personne la plus impressionnante que j’ai rencontrée jusque-là. Et le plus extraordinaire, c’est qu’il se souvenait de moi, mannequin pour Jacquemus au prix LVMH trois mois avant : « Oh c’est Éléonore, je l’adore ! » s’est-il exclamé ». Depuis, son quotidien est rythmé par les shootings et fittings pour des magazines ou des marques tels que Jalouse, Zara, Chloé… ou encore la jeune marque française Sézane, pour qui elle est égérie depuis un an.
Un secret beauté ? Pas vraiment… si ce n’est l’application de sa lotion Bioderma et d’une crème hydratante sur le visage après la douche, sa crème pour le corps Dyptique le soir, et une brume de Thé des Vignes de Caudalie. Soit, un naturel brut indétrônable mettant en valeur ses grains de beauté et tatouages divers. L’étoile, certe, mais aussi des caractères de l’alphabet runique, et un ananas choisi par Simon lors de leurs dernières vacances à Ibiza. Côté look, la jeune femme arbore le plus souvent un jean noir, de grandes chemises d’homme, ses boots Acne… et sa pièce fétiche : un long trench en daim marron. « Je me rends régulièrement dans des boutiques vintage. Il y a deux semaines, j’y ai encore trouvé un trench en daim doublé de fourrure, il est dingue ». Une approche de la mode pour le moins en contraste avec le monde avec lequel elle flirte depuis quelques temps…
Et si « Léo » trouve encore ce brusque revirement de situation surprenant, elle compte bien s’investir à 100% dans sa nouvelle profession. « C’est un énorme changement dans ma vie, ce n’est pas facile, mais je ne saisis que le meilleur. On rencontre des gens incroyables, on voyage… ». Et après ? La belle nous confie qu’elle espère grâce à cela pouvoir revenir à ses premiers amours : la photographie, et pourquoi pas envisager par la suite de travailler dans la direction artistique. En attendant, on va tâcher de profiter encore un peu d’admirer cette jolie girl next door sur les podiums…
Article rédigé pour le Madame Figaro.fr
Christine Phung : la montée en puissance d’une créatrice avant-gardiste
Un air à la CocoRosie, une spontanéité naturelle, teintée de timidité… mais surtout, une soif de création incessante. Voilà l’état d’esprit de Christine Phung. Un nom qui résume son histoire et reste le point de départ de son inspiration. C’est en effet du Cambodge que vient ce nom, tombé du ciel pour sauver son père du conflit avec les Khmers rouges en 1974. Ce dernier a offert son identité à son frère convoqué par l’armée, et pris en retour le nom d’un voisin décédé. Et Phung reprit ainsi vie, comme renaissant de ses cendres. Ce n’est pas un hasard puisque phung signifie « phénix »… Christine, elle, est née en France et n’a jamais cessé d’explorer ses racines. Elle a toujours pensé de manière identitaire son envie de composer avec le textile. « Quand tu pars, tu abandonnes tout, sauf les vêtements que tu portes. Ils sont une réelle interface entre soi et les autres, à la fois protection et représentation », explique-t-elle. Un questionnement fondamental dans ses créations, au côté de ses souvenirs d’enfance auprès de sa mère, infirmière chirurgicale. « Elle me racontait toujours qu’elle recousait des gens en petits morceaux… Je pense que c’est de là qu’est venue ma fascination pour le patchwork », dit-elle avec humour.
Mais à l’époque, l’orientation n’est pas si claire. Les mises en garde d’une tante, évoluant justement dans le milieu de la mode, la poussent d’abord vers les Beaux-Arts, avant de se rendre à l’évidence : elle veut faire de l’art, appliqué à la réalité. Et qu’est-ce qui allie le travail de l’espace, du corps, du motif, la communication et la production industrielle ? Le stylisme bien sûr. « Tu peux à la fois avoir les pieds sur terre et la tête complètement dans les étoiles dans cette voie », explique-t-elle. À partir de ce moment-là, Christine n’en démord plus. C’est aux côtés des créateurs Alexandre Mattiussi (AMI) et Guillaume Henry qu’elle fait ses classes à Duperré, avant d’intégrer la session pilote de création à l’Institut français de la mode.
À 24 ans, un sondage « débile » comme elle dit aujourd’hui signe la suite de son parcours : « Si les femmes ne se lancent pas dans leur entreprise personnelle entre 24 et 34 ans, après c’est quasi impossible ». Kenzo, Sonia Rykiel, Christophe Lemaire, See by Chloé,Vanessa Bruno, Lacoste, Rossignol ou encore Baby Dior la formeront dès lors durant huit années. Assez d’expérience acquise et ses 34 ans approchant, c’est en 2011 que Christine Phung lance sa marque de prêt-à-porter.
Bête de concours
Soirée de remise des prix de l’Andam. Christine Phung, gagnante du Prix des premières collections, aux côtés de Renzo Rosso, président du groupe Only the Brave, Nathalie Dufour, consultante en Management chez Higher Ailleurs et Alexandre Mattiussi, créateur de la marque AMI.
Pour sa première collection, la créatrice s’inspirait des profondeurs d’une mine de diamants rouges. Elle sortit la tête le temps de découvrir le Mango Fashion Awards. Premier concours d’une longue série l’ayant menée au sommet. Sa stratégie ? Se lancer dans une collection pour un concours, le gagner pour pouvoir la terminer et la proposer à un autre concours. Grâce à la bourse obtenue, Christine Phung réussit à se développer : un local de 12m², dix mannequins Stockman et deux assistantes. Une fois la collection terminée, elle la présente au Grand Prix de la Ville de Paris qu’elle remporte, et découvre l’existence du salon Designer Apartment. Une opportunité qui l’amènera à rencontrer ses premiers acheteurs potentiels. Un vrai « déclic ». Christine enchaîne sur une troisième collection tout en géométrie, inspirée des champs de culture du Nevada, qu’elle présentera au deuxième salon Designer Apartment, en 2013. Et, comme chez elle, un bonheur n’arrive jamais seul, ce jour-là, l’équipe del’Andam (Association nationale de développement des arts de la mode) est présente et lui conseille de postuler à ce concours. « Et je gagne ! », raconte-t-elle encore extatique. L’événement lui permet d’intégrer le calendrier officiel de la Fashion Week parisienne. Après une cinquième ligne très hivernale, portant sur la sérénité nocturne en montagne, Christine Phung vient de dévoiler sa collection printemps-été 2015. « L’inspiration, c’est une fille qui fait de la bicyclette sur un volcan », tweete le journaliste Loïc Prigent en septembre. Ce n’est pas une blague. Évoquant la fraîcheur de la Dolce Vita et des maillots de cyclistes par un imprimé pois teinté d’un motif volcanique, Christine bouscule une nouvelle fois les codes.
Le pli, le flou et la matière
Pour s’inspirer, au-delà de ses nombreux souvenirs de voyages, la jeune femme puise dans sa fascination pour l’architecture ou le travail de la lumière d’artistes tels queJames Turrell ou Anish Kapoor. Sa démarche de création ? Dénicher ses matières auprès de tisseurs français et particulièrement les plissés auprès de la prestigieuse maison Lognon, travailler ses imprimés, ses patchworks, et enfin établir une silhouette. « Tu fais ta matière, et ensuite c’est elle qui te dit des trucs », précise-t-elle. La créatrice façonne toujours ses tissus de plusieurs manières, explore plusieurs pistes avant de déployer ses idées, à même le buste, par la technique du flou drapé. En découlent des collections féminines « archi-couture », souvent teintées d’esprit sportswear effortless. Avant-gardiste dans sa quête de techniques, on lui a souvent reconnu ses hybridations. Chez Christine Phung, le kimono et le teddy ne cessent d’être questionnés, une parka devient une robe, une écharpe semble être une veste, un motif pixelisé se déforme une fois plissé, et les dentelles se retrouvent injectées de silicone.
Aujourd’hui, à la tête d’une équipe de dix employés dans son atelier de 35 m² du XIe arrondissement de Paris, Christine Phung est consciente d’avoir le vent en poupe et ne compte pas relâcher la pression. Vendue en France (aux Galeries Lafayette,L’Exception, Montaigne Market…), en Russie et en Nouvelle-Calédonie, la créatrice étend son style avec stratégie.
Article rédigé pour le Madame Figaro.fr
La mode est-elle féministe ?
On l’a vu récemment sur le podium Chanel, mais cela va plus loin. La mode, depuis le début du XXe siècle, a su accompagner et contribuer à l’évolution de la condition féminine. Mais est-elle féministe pour autant ?
Il y a une semaine, Karl Lagerfeld faisait manifester la femme Chanel dans les rues de Paris reconstituées pour son défilé printemps-été 2015. Au programme, des pancartes revendiquant des propos tels que « Ladies first », « Make fashion, not war », « We can match the machos », « Le genre ne veut pas dire mauvais genre », « sans femmes, pas d’hommes » ou encore « Je ne suis pas en soldes ». Un air de mai 68 remis au goût du jour pour secouer la société jugée « rétrograde » par le créateur. Une occasion de faire passer un message, ou une performance artistique en dehors de la réalité ?
S’il a pu être influencé par les propos féministes de sa mère lorsqu’il était petit – « les hommes, ce n’est pas si important que ça » relate l’AFP-, il s’inscrit dans la ligne d’un Chanel toujours poussé par un vent de liberté protestataire. En effet, à partir du moment où Coco a investi le vestiaire masculin en 1910 pour rendre le tweed, le jersey, la marinière… mais surtout le pantalon, accessibles à toutes, le féminisme est entré plus concrètement dans l’univers du vêtement. Les femmes ont ainsi emprunté des pièces masculines « sans se déguiser en homme, mais bien en s’appropriant leur vestiaire», explique Jean-Michel Bertrand, professeur d’histoire de la mode à l’IFM (Institut Français de la mode). Elles revendiquent la liberté de jouer avec les codes pour bousculer l’ordre des choses. Une mode qui libère la femme, lui apporte confort et praticité. Voilà en quoi Gabrielle Chanel pensait révolutionner le quotidien des femmes, sans pour autant avoir un point de vue féministe.
Si la mode a contribué à l’évolution de la situation de la femme en la libérant des corsets incontournables de l’époque pour les fameux pyjamas de ville ou de plage, elle lui a surtout donné le choix de son apparence, rappelle Valérie Taieb, historienne de la mode. S’exposer aux regards grâce aux mini-jupes de Mary Quant en 1962, prendre le contre-pied de la féminité dans les larges tailleurs pantalons d’Yves Saint Laurent en 1967, ou encore afficher sa sensualité dans les mailles près du corps de Sonia Rykiel… « Chanel a donné la liberté aux femmes. Yves Saint Laurent leur a donné le pouvoir » disait Pierre Bergé. Elles ont magnifié leurs personnalités au travers des vêtements, pour elles, et non pour les hommes. Grâce à ce nouveau panel de choix, les femmes ont réussi à s’émanciper. Mais n’oublions pas que la mode a toujours comporté son lot de codes, d’artifices et de stéréotypes. Les canons de beautés ont régis les tendances, avant même que celles-ci se mettent au diapason des conditions socio-culturelles. C’est en filtrant la société par son prisme esthétique et l’invention de sa femme rêvée que la mode a accompagné à sa façon le mouvement féministe.
Mais qu’en est-il du féminisme à présent ? Après ses nombreuses victoires, la forme la plus radicale du féminisme s’est quelque peu éteinte après les années 70, pour mieux revenir ces dernières années. Avec le corps comme moyen d’expression, les derniers mouvements dit « troisième vague féministe », ont su rebondir pour contrer les inégalités et injustices actuelles (on pense aux Femens et leurs seins nus peinturlurés). Mais la mode n’est pas en reste. Le renouvellement de la marque Céline par la créatrice britannique Pheobe Philo et ses lignes androgynes en 2008, l’allusion à la souffrance des femmes pour être belle d’Alexander McQueen par ses colliers de femme girafe et ses bouches botoxées en 2009, ou encore les performances des danseuses –de toutes tailles, de toutes couleurs de peau- de Rick Owens en 2013. Dernièrement, c’est Karl Lagerfeld qui s’est emparé du sujet avec son défilé propagande. Avec ce simulacre de manifestation pour la femme, aux slogans plutôt « beaux » que profonds, le créateur a semé le malaise. La mode, du luxe, par essence ne serait pas légitime sur des propos aussi idéologiques que le féminisme souligne Jean-Michel Bertrand. En fin de compte, chaque marque doit d’abord suivre sa ligne identitaire et répondre à des questions esthétiques avant de pouvoir « parler pour parler ». Le féminisme, une tendance médiatique ? « Il y a quelque chose d’opportuniste qui est inhérent à la mode. C’est presque indécent mais on s’en fiche car ça se consomme super vite, puis ça s’oublie » pointe l’historienne Valérie Taieb.
En somme, la mode est l’un des meilleurs moyens par lequel une forme de féminisme (la féminité) a réussi à s’exprimer jusqu’à présent. En contrepartie, la mode elle aussi a su tirer profit de ces engagements forts, pour la femme qu’elle représente. Les wonder woman, les working-girls… les femmes engagées de quelques façons, se sont retrouvées dans ces mouvements et ces inspirations de conquérantes. Et si le féminisme était devenu le nouveau « glam » ?
Article rédigé pour le Madame Figaro.fr
La superposition : la tendance qui va twister nos looks cet hiver
Maîtrisée, la superposition peut donner une allure cool et avant-gardiste à un look. Vue sur les podiums Chanel, Hermès ou Jacquemus, l’accumulation s’annonce comme la tendance de l’automne-hiver 2014-15. Mais comment s’en emparer sans avoir l’air d’un portemanteau ? Faisons le point sur l’intérêt et les limites de cette nouvelle lubie.
Deux maîtres-mots pour s’approprier cette tendance : subtilité et sobriété. Superposer ne signifie pas étaler tous les trésors de sa penderie dans un même look. Dans un premier temps, il s’agit donc de jouer sur des tissus fins, sans trop de volumes, pour eviter l’effet bibendum. Au quotidien, pour sortir ou pour aller travailler, on dit oui à l’incontournable chemise débordant d’un pullover, d’un tee-shirt ou même d’une robe à manches courtes comme chez A.F. Vandevorst. Et puisque le col roulé fait son grand retour cet hiver, on n’hésite pas à lui infliger le même sort ! Pas assez sexy sur vous ? Pas d’inquiétude, la transparence est à la mode également, et se porte au-dessus ou en-dessous sans modération ; à la manière de la robe longue brodée de sequins portée sur une robe courte de Christian Dior.
Si l’on reste frileuse devant les superpositions trop franches, on peut toujours miser sur le chevauchement des accessoires. Pourquoi ne pas jouer sur un foulard ceinturé d’une jolie lanière de cuir sur une robe voilée et réhaussée d’un plaid – très tendance en ce moment –, comme chez Burberry Prorsum ? Toutes les supercheries sont de mise pour questionner et repenser les proportions.
En images : les superpositions repérées sur les podiums
Et on n’hésite pas non plus à changer l’ordre des choses. Pour accueillir les fraîcheurs de l’hiver par exemple, on mise sur un empilement de vestes pour remplacer son gros manteau. La doudoune fine passe sous la veste en cuir (que l’on choisit une taille au-dessus pour être à l’aise) comme chez Alexander Wangou Barbara Bui, et la veste de smoking devient une chemise que l’on ceinture sous une autre veste, à la manière des silhouettes Hermès. Car, oui, bouleverser les codes fait partie du jeu ! Si la superposition gagne sa place de super tendance, c’est aussi pour son caractère ludique qui nous rappelle les faux pas de notre enfance.
Et l’on peut créer à son gré, tant que cela reste modéré. En effet, le all-over de motifs et les volumes XXL, c’est très beau sur les podiums Kenzo, mais peu adaptable dans la vraie vie. Les plus aventurières pourront tenter la jupe ou la robe sur le pantalon, vues sur les défilés Jacquemus, Balenciaga ou Marc by Marc Jacobs, mais on privilégiera alors des tissus très structurés comme des lainages serrés ou des cuirs ton sur ton ou en camaïeu. À bas les tissus flous et amples qui vous feront retourner directement à vos looks baba cool du lycée. Pour jouer l’avant-gardisme, il faut maîtriser les codes. Une fois qu’on a toutes les cartes en main, plus d’excuse pour ne pas se lancer !
Article rédigé pour le Madame Figaro
Défilé Alexander Wang, automne-hiver 2014-15.
Total look blanc: l’adopter sans complexe
Pour ce printemps-été 2014, le blanc immaculé nous fait rêver. On l’a vu sur les défilés Dior, Dries Van Noten, ou encore Nina Ricci, aujourd’hui il débarque dans nos boutiques. Le blanc absolu aborde nos armoires avec insouciance pour une légèreté et une fraîcheur à toute épreuve. Mais comment l’adopter sans laisser penser qu’on sort d’un univers aseptisé ou d’une haute cérémonie ? Même pas peur, ici on assume cette beauté intemporelle. La crème de la crème.
Du blanc, du blanc, du blanc… oui, mais pas de n’importe quelle façon. Pour contrer la simplicité du menu, on boost son look par des contrastes de matières. Et pour cela, on n’hésite pas à miser sur la transparence. Une particularité qui pourrait paraître osée, mais qui ne l’est pas quand elle est maîtrisée. Je m’explique. Oui aux pièces larges, aux empiècements qui alternent entre opacité et transparence, non au tout transparent prêt du corps. On n’est pas fantômette non plus !
Pour parer aux petits dérapages, on penche donc plutôt vers des coupes à plat larges, des effets de matelassés, de mailles ajourées sportswear…en mode tenue de tennis du dimanche ! Similicuir, coton, lin, soie…tout est permis pour donner un petit coup de pouce à ce look solennel. Bon pour les plus frileuses, no panic on tempère par du blanc à motifs, virant au pastel, ou on combine à du jean ou d’autres touches plus foncées. Mais je ne m’inquiète pas pour vous, je suis sûre que cet été (sur la plage!), vous oserez.
Pour vous simplifier la tâche, voici ma sélection coup de coeur :
Chemisier transparent, Zara 29,95€, Minijupe plissée à carreaux vichy, Urban Outfitter 50€, Top à découpe arrondie, H&M 34,95€, jupe short portefeuille à losanges, Top Shop 52€, sandales à double bride Heights 34€, Combinaison Warehouse, 95,51€, blazer à rayures pastel métallisées, Asos 77,25€, chaussures à semelles Razor Tara, Top Shop 34€
Rendez-vous avec le destin
« Dernièrement j’ai obtenu un super poste. Trois jours après on m’a proposé mieux. Il était trop tard. Allez tant pis, c’est le destin! »
Le destin, cette instance si invraisemblable et qui pourtant soutiens tant de croyances et de déterminations. Ce mot que l’on lâche aussi vite qu’une erreur est arrivée et sur lequel il est parfois bon de méditer. Souvent rattaché aux circonstances du passé, le destin est le premier incriminé lors d’une déception, comme une espèce de fatalité pour le futur. Si certains se laissent convaincre par cette idée fragile pour soulager un poids qui ne leur est supportable, d’autres pensent encore pouvoir renverser la situation. Faire jouer la force de leurs décisions. Mais alors, est-ce nos choix qui dirigent notre destin ou bien notre destin qui dirigent nos choix ? Peut-on croire en la notion de hasard ?
En laissant son avenir en proie aux événements qui défilent, on échappe alors à la difficulté de choisir. Mais là est déjà un parti-pris. Les gens conditionnent ainsi perpétuellement leur existence sans s’en rendre compte. Arthur Schopenhauer disait, « Le destin mêle les cartes et nous jouons ». Mais la vie n’est pas une partie de poker. C’est plus que ça…
Du latin « destinare », soit fixer, attacher, le destin laisse finalement peu de place à l’imprévu. Il s’agit concrètement de voir la différence entre ce qu’on ne peut changer que l’on doit accepter, et ce qu’il est possible de faire évoluer. Et quand bien même on croit que tout est établi, il faut trouver la force de se remettre en question. Aujourd’hui, déterminer son avenir par trop d’objectifs devient une obsession, une pression sociale insoutenable. Chacun s’astreint de missions en établissant des listes interminables, compare son schéma de vie pour montrer qu’il est imbattable… et panique au moindre faux pas ! Un carcan propice aux phénomènes de crise.
A trop vouloir contrôler son destin, le codage sociétal nous mène à des bouleversements moraux. On a longtemps eu la crise de la quarantaine…dernièrement, c’est la crise de la trentaine qui fait fureur -A quand la crise de la dizaine?-. Comme une mode que l’on suit à nouveau. En moins fun tout de même ! Après la guerre engagée contre la position d’obligation par les générations passées, nous sommes désormais dans une vague d’options où tous les choix s’offrent à nous. Teintée d’angoisses et de désenchantements, l’échéance de la trentaine reste en proie au temps qui passe. Une situation délicate, davantage tirée par le pragmatisme que par les envies. Car avoir le choix, c’est aussi risquer de se planter. Par l’angoisse de tomber dans une situation trop figée sous prétexte d’être à la hauteur, chacun se réveille pour contrer les regrets et s’inscrire dans le crédo du maintenant ou jamais. Forcément, si arrivé à la moitié du chemin, on se croit déjà au bout, comment arriver à se projeter sur toute une vie sans en toucher les limites ?
Probablement en arrivant à lâcher prise. Car la vie c’est ça, une jolie balade dans laquelle il faut parfois se laisser guider. Fixer quelques points de repère, une destination, croire en sa force décisionnaire, puis essayer de laisser mûrir ses envies pour découvrir… Etre fin prêt à accueillir chaque opportunité que pourrait nous offrir le destin.
Tous ensemble ! Des hauts et des bas en fusion
Vous pensiez les avoir quittés dans les années 90 et en être définitivement débarrassé ? Et non, après les avoir dépareillés à souhait, les ensembles soigneusement concoctés par vos mamans reviennent sur le devant de la scène. Et quand je dis sur le devant de la scène, ce n’est pas seulement sur les podiums que le constat se fait, mais surtout dans la rue. Puisque tout se créé dans la rue, en 2014, assortir son top à son pantalon a tout pour se démarquer et plus rien pour se faire remballer. Pour insister sur la répétition, on n’hésite pas à miser sur des ensembles colorés ou imprimés. L’effet tapisserie est de retour, et il s’agit de l’exposer comme il se doit sur la totalité du corps. A l’image des robes longues, des combinaisons ou des salopettes qui ont la cotte depuis quelques saisons, on montre qu’on ne se prend pas le chou en s’habillant de la même manière, de la tête aux pieds !
Tailleur jupe, short ou pantalon, on assemble au maximum les classiques et on combine ce que l’on peut parmi les sélections des boutiques : jupes vs t-shirts, pantalons vs chemises… Pas de faux pas si l’on suit les tonalités de l’été : on ose des motifs dans les tons poudrés, les blocs de blancs compacts immaculés, ou encore le jean à toute épreuve. On recréé ainsi la combinaison séparée tant recherchée. Pour tempérer, on joue sur les accessoires softs et contrastants. Sur un look ‘tout jean’, on peut alors se permettre de casser l’ensemble par des escarpins/pochette jaunes, un collier plus extravagant et/ou un gilet fleuris.
A l’heure où l’on continue à dépareiller nos maillots de bain de plage, cette mini révolution semble s’installer doucement mais surement dans les mœurs des fashionistas. Alors si vous hésitiez encore à vous lancer, pas de problème, maintenant vous savez que ton sur ton, vous ne détonnerez pas !
Bermuda à rayures Zara, 29,95€, Blazer Andrea chez Asos, 133,44€, Jupe crayon H&M ,29,95€
Cartier-Bresson: Le bon oeil, au bon endroit, au bon moment
Aujourd’hui, la photographie est partout. Chacun peut s’y adonner, par passion, ou simplement par plaisir, pour saisir le souvenir. Parmi ceux qui se lancent, nombreuses sont les expositions, et nombreuses aussi sont les désillusions. Pas évident parfois d’être sensible face à certaines séries. Mais encore heureux, certains sortent leur épingle du jeu. Et bien souvent ce sont les pionniers de cette fabuleuse technique. Dernièrement, j’ai été bluffée. Bluffée par celui dont tout le monde parle et que je connaissais malheureusement peu: Henri Cartier-Bresson. Photographe d’un siècle, mis à l’honneur jusqu’au 9 juin 2014 par le centre Pompidou.
Depuis qu’il s’est lancé dans l’aventure photographie, à la fin des années 20, Henri Cartier-Bresson fut le regard d’un temps gorgé d’évènements. Un parcours riche, nourris par diverses orientations et réorientations. Car le photographe est avant tout artiste. Ayant suivis les pas du peintre André Lhote, Cartier-Bresson forge son propre regard sur les images avec comme point de départ, la divine proportion, le « nombre d’or ». Au fil des compositions picturales, il se rapproche du groupe surréaliste et aborde la photographie lors de son service militaire aux côtés de Gretchen et Peter Powell. S’enchaineront ensuite une série de destinations, où le photographe tachera à chaque fois de saisir « l’instant décisif ». Afrique, Europe, Mexique, Etats-Unis… Cartier-Bresson couvre alors les grands épisodes de son temps, du destin tragique des espagnols, à la libération de Paris, jusqu’à la victoire des communistes chinois, en passant par les derniers instant de Gandhi. A partir de 1936, il s’engage dans la politique en devenant journaliste reporter pour la presse communiste. Le photographe se porte alors sur l’activisme antifasciste, le cinéma, et la guerre. Enfin, sa divine carrière se termine par la création de l’agence Magnum en 1947, qu’il honorera jusqu’au début des années 70, avant de se retirer de la partie.
Foule attendant d’acheter de l’or Shangai 1948 – « Les six jours de Paris » vélodrome de Paris 1957-
Au-delà d’avoir toujours été là, au bon endroit, au bon moment ; le photographe nous offre une qualité de composition témoignant d’un long travail en amont. Ce qui me fascine le plus je crois, c’est sa capacité à réunir tous les bons éléments au cœur d’une image. Voir qu’il a passé des heures en haut de cet escalier avant de capter le bon moment. Etre surprise par le mouvement soudain d’une forme plane, par l’aspect pictural rendu, presque lié au Land Art, et par le message qu’il arrive subtilement à nous retranscrire. Luminosité, contrastes, vitesse, cadrages… tout est maîtrisé à la perfection. Car Henri Cartier-Bresson, c’est ce talent pour capter l’instant dans son contexte, le moment qui ne sera pas l’autre. Le témoin d’un siècle chargé d’histoire et de rencontres avec de grandes icônes. Des moments forts, incroyablement capturés, comme pour nous partager, une part de son chemin.
Derrière la gare St Lazare, Paris 1932
Exposition Henri Cartier-Bresson, jusqu’au 9 juin 2014 au Centre Pompidou. Met en lumière l’ensemble de peintures, dessins, essais cinématographiques, témoignant de la richesse de son parcours et de son regard particulier sur la notion d’image.
« Photographier, c’est mettre sur la même ligne de mire la tête, l’oeil et le coeur », Henri Cartier-Bresson
Bureaux de presse : A la recherche du talent caché
Naf Naf, Bensimon, Petit Bateau… vous connaissez bien ces marques et pourtant, vous ne savez peut-être pas vraiment comment elles sont arrivées jusqu’à vous. Derrière tout cela, à la base du processus, on trouve les bureaux de presse ; des agences chargées du bon développement des marques. Mais pour en savoir plus, on s’est rendues sur place, et on vous invite à nous suivre…
Alors que de nombreuses marques de vêtements et accessoires fleurissent chaque jour sur le marché, leur pérennité n’est pas assurée. Pour cela, de nombreux bureaux de presse se chargent de les encadrer et de les aider à émerger. Leur mission ? Communiquer un maximum autour afin de les faire connaitre. Une réelle démarche stratégique engagée autour de l’image rendue auprès des potentielles acheteuses.
Mais avant toute chose, l’attachée de presse se doit de recruter un paquet de créateurs à la hauteur. Une quête de talents gorgés d’histoires propices au rêve, à l’engouement d’une communauté. Aujourd’hui, la force créative est plus forte que tout pour se démarquer. Au-delà de la maturité du projet, les bureaux de presse ont besoin de comprendre et d’interpréter la démarche afin de la développer. Selon Catherine Miran, directrice d’un des plus gros bureaux de presse parisiens, il faut envisager la distance entre l’ambition et la réalité. Pour chacun, elle prend soin d’appréhender le chemin parcouru et puise le meilleur de l’histoire qu’ils peuvent rendre. L’enrichissement par les inspirations culturelles et artistiques est ici primordial pour donner une force de base à la collection. Au bureau de Patricia Chelin en revanche, on fonctionne plutôt au coup de cœur. Cette dénicheuse de jeunes créateurs d’accessoires fait en sorte que chacun se complète, afin qu’il n’y ai aucune concurrence.
Une fois dégoté la perle rare, l’attaché de presse s’occupe d’organiser la vie commerciale de la marque par le biais d’une communication imparable. De la gestion du site internet et réseaux sociaux, à l’organisation d’évènements, en passant par des collaborations avec d’autres marques (pour des collections capsules par exemple…), le tout dans le but de séduire primordialement : les journalistes. Réalisant les sélections de produits présentés dans les pages modes des magazines, les journalistes jouent un rôle majeur dans la diffusion des marques jusqu’aux consommatrices. L’accompagnement est donc général et perpétuel, de la création à l’ascension à l’international.
Somme toute, les bureaux de presse incarnent le tremplin incontournable au bon développement d’une griffe. La relation qui se tisse avec les créateurs et le feeling qu’ils peuvent éprouver constituent une base de confiance essentielle au bon déroulement de leur encadrement. Une harmonie précieuse à la mise en lumière de ces talents, parfois insoupçonnés.
